Дорога Corlea Trackway сохраняет отголоски шагов 2000-летней давности

We are searching data for your request:

Forums and discussions:

Manuals and reference books:

Data from registers:

Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Corlea Trackway (известный также на ирландском языке как Ботар Чорр Лиат ) - это деревянный путь железного века. Дорога Corlea Trackway была обнаружена в 1980-х годах, когда она была обнажена во время уборки торфа с болота. Раскопки путепроводов начались в следующем году. Из-за важности этой находки трек Corlea Trackway сегодня находится в постоянной экспозиции в специально построенном выставочном центре, который призван сохранить его в том виде, в каком он был найден.

2166-летний трек

В 1984 году рабочие из Bord na Móna (что, кстати, переводится на английский как «Торфяная доска») заготавливали торф на болоте в Корлеа, когда они сделали неожиданное археологическое открытие, а именно тропу Корлеа. Эта дорожка состоит из дубовых досок, покоящихся на фундаменте из березовых рельсов, и, основываясь на датировке годичных колец (известное также как дендрохронология), проведенной в Королевском университете Белфаста, было установлено, что деревья, использованные для строительства дорожки, были вырублены либо поздно, либо позже. 148 г. до н.э. или начало 147 г. до н.э., что соответствует периоду времени, соответствующему британскому железному веку.

Несчастные влюбленные? Преступники? Или незнакомцы? Тайна тел болота Виндеби
Тело древнего болота, найденное в Ирландии, может быть жертвой железного века
У мужчины Остерби все еще есть отличная прическа спустя почти 2000 лет!

Деталь Corlea Trackway - графство Лонгфорд, Ирландия. ( CC BY-SA 3.0 )

Сохранение торфа

На сегодняшний день дорога Корлея является единственным известным примером такой дороги железного века в Ирландии, что делает ее уникальным археологическим открытием. Однако можно сказать, что подобные деревянные пути были обнаружены в других частях Британских островов, а также в континентальной Европе. Дорожка Линдхольм в Англии и Дорожка болота Виттмур - два таких примера. Интересно отметить, что все эти тропы были обнаружены в торфяных болотах, которые являются средой, которая очень способствует сохранению органических остатков, в том числе деревянных артефактов. На болотах кислотные условия создают среду с низким содержанием кислорода. Это предотвращает рост микроорганизмов, что помогает сохранить органические остатки, такие как дерево, кожа и даже мягкие ткани людей или животных.

Мумии древнего болота раскрывают секреты своей личности
Вой против луны: Последние волки Ирландии
Холм Балтингласс: Забытый Гёбекли Тепи в Ирландии?

Corlea Trackway (реконструированный променад) в графстве Лонгфорд, Ирландия. ( CC BY 2.0 )

Следить за большим количеством путей

Через год после того, как Дорога Корлея была обнаружена в Борд-на-Моне, под эгидой Отделения национальных памятников Управления общественных работ были проведены археологические раскопки дороги и прилегающей территории. Этими раскопками руководил профессор Барри Рэфтери из Университетского колледжа Дублина, и они продолжались до 1991 года. В ходе этих раскопок было обнаружено, что дорога Корлея была не единственной древней дорогой, сохранившейся в болоте. Например, в первый год раскопок были обнаружены еще четыре пути. В качестве другого примера, позже были обнаружены еще 16 путей вдоль западного края болота.

Теории использования

Было высказано предположение, что Corlea Trackway была создана для размещения колесных транспортных средств, таких как телеги или даже колесницы. Это связано с тем, что поверхность проезжей части гладкая и ровная, что облегчит движение таких транспортных средств. Тем не менее, неясно, как древние использовали Corlea Trackway. Некоторые, например, утверждали, что люди переходили болото по рельсам. Другие, однако, считают, что тропа позволяла людям заходить в болото, где можно было проводить ритуалы. Кроме того, было высказано предположение, что путь долгое время не использовался, прежде чем он погрузился в торф, что позволило сохранить его до наших дней.

Туристический центр Corlea Trackway. ( CC BY-SA 2.0 )

Corlea Trackway и выставка болотной культуры

Наконец, из-за уникальной природы трассы Corlea Trackway в 1994 году был построен выставочный центр. Внутри этого здания, которое специально оборудовано увлажнителями, чтобы предотвратить растрескивание древнего дерева из-за засухи, 18 метров (60 футов) Corlea Trackway находится на постоянной экспозиции. Кроме того, посетители центра могут узнать больше о тропах железного века, археологии и культуре болот через представленные там экспонаты. Кроме того, был построен дощатый настил, который следует вдоль оставшейся дороги, которая все еще погребена под болотом, чтобы посетители могли иметь представление о том, как дорожка Колреа могла выглядеть в ионную эпоху.

На протяжении десятилетий сало после кораблекрушения во время Второй мировой войны появлялось на пляже после сильных штормов в Сент-Сайрус, Шотландия. Совсем недавно было выброшено четыре куска, все еще сохраняющих бочкообразную форму своих давно ушедших деревянных бочонков.

Странные реликвии войны начали появляться во время Второй мировой войны после того, как неподалеку было разбомблено и потоплено торговое судно. Он полагал, что затонувший корабль систематически распадается с каждым штормом, высвобождая немного больше своего жирного груза.

Местные жители хорошо знакомы с этим зрелищем и утверждают, что жир достаточно хорош, несмотря на то, что он покрыт коркой ракушек. Большие комки были находкой во время войны, когда сало было недоступно для большинства людей.

ПРИЗРАКИ ОТЕЛЯ БЕЙКЕР

Истории о привидениях и привидениях начались в Бейкере задолго до его закрытия. Носильщик, работавший там в 1950-х и 1960-х годах, был первым, кто увидел призрак женщины на седьмом этаже. Возможно, она была любовницей менеджера отеля. Обезумевшая от своего дела, она прыгнула насмерть с крыши здания. Год инцидента не был установлен, но комната, в которой она остановилась, по-видимому, довольно комфортно, была люксом в юго-восточном углу седьмого этажа. Многие сообщают, что чувствуют запах ее духов, а ее дух, как говорят, довольно кокетлив с мужчинами, которых она может вообразить.

Недавно женщина, работавшая горничной в отеле, сообщила, что несколько раз находила в номере очки с пятнами красной помады на оправе. Это происходило иногда, когда в комнате никого не было.

Джейн Кэтрет, которой помогает Ронни Уокер, теперь управляет зданием. Ронни организует экскурсии по зданию по выходным, когда позволяет время, и достаточно хорошо осведомлен об истории отеля, а также о нескольких наблюдениях бестелесных гостей.

Ронни сообщил, что однажды ночью он был недалеко от главного вестибюля на первом этаже, когда он услышал отчетливый звук женщины в сильном исцелении, идущей через вестибюль. Думая, что это шаги Джейн Кэтретт, он выкрикнул ее имя, однако шаги затихли, и при дальнейшем осмотре Ронни оказался совсем один. Позже он обнаружил, что Джейн в тот день в здании не было.

Еще один инцидент произошел во время осмотра отеля группой ветеранов Второй мировой войны и их супругов. Когда группа вошла в "Brazos Room" на первом этаже, который был главной столовой и танцевальной зоной, пара внезапно остановилась. Женщина посмотрела на своего мужа и спросила: «Ты это слышишь?» Он ответил: «Да, конечно, слышу». Примерно в это время еще несколько человек в группе начали слышать звуки посуды и звона столового серебра, а также разговоров людей. с оркестровой музыкой на заднем плане. Большинство людей сообщали об этом событии. По словам источника, этого никогда не было ни раньше, ни с тех пор, но свидетели были уверены, что они слышали призрачные отголоски давно минувшего времени.

Призраки свежего воздуха

Молодая женщина, которая в начале 1990-х работала в местном банке, сообщила, что у нее и других кассиров были свои рабочие места напротив огромного отеля. В неспокойное время они заметили, что окна отелей открываются на разных этажах. Позже они заметят, что эти окна закрыты, а другие открыты. Через некоторое время они начали записывать и считать, какие открывались и закрывались. Картина изменилась.

Одна из девушек сказала остальным, что «это должен быть мужчина, который живет в здании и заботится о нем». После этого интерес утих, и они перестали замечать. Странно то, что с момента закрытия в 1970 году в «Бейкер» никто никогда не останавливался. Смотрителя никогда не было. Так кто же открывал и закрывал окна?

Анонимный экстрасенс, ностальгические призраки и лохматая собака

Весной 2000 года я разговаривал с местной женщиной из Минерал Уэллс, которая утверждала, что она ясновидящая. Она пожелала остаться анонимной, опасаясь насмешек в таком маленьком городке, и я, со своей стороны, это, конечно, понимаю.

Она сказала мне, что с юных лет у нее была способность видеть духов. Она сказала, что много раз бывала в «Бейкер» и даже управляла магазином на первом этаже в начале 1980-х годов. Она сказала, что истории правдивы. Бейкер очень часто посещается, но не так, как мы думаем. Большинство призраков не обязательно умирали в Бейкере, но возвращались после смерти, потому что отель представлял собой прекрасное время в их жизни.

Далее она сказала, что большинство духов в отеле не хотят, чтобы их видели или слышали, за исключением маленького ребенка. Маленький мальчик, лет шести-восьми, был единственным, кто общался с ней. Он сказал ей, что умер в квартире в отеле в 1933 году, когда его родители искали лекарство от его лейкемии.

Она сообщила, что ребенка всегда сопровождает большая лохматая собака. Он также подпрыгивал мячом, чтобы привлечь ее внимание, и «за ним наблюдала незнакомая пожилая женщина, которая всегда была рядом с ним».

Экстрасенс продолжал говорить мне, что духи не обязательно выглядят того возраста, в котором они умерли. Некоторые были служащими здания. Один, по ее словам, по непонятным причинам, был пилотом вертолета, прошедшим базовую летную подготовку в Ft. Уолтерс в 1960-х гг. Он погиб в результате крушения вертолета в Ft. Ракер, Алабама. Он вернулся в «Бейкер» со своим телом в том же травматическом состоянии, которое возникло в результате аварии. & # 155 следующая страница

Династия Чауханов в Раджастане и столкновение с империей Гуридов

Возможно, самым известным правителем Чаухана был Притхвираджа III Чаухан, взошедший на трон около 1177 года. К тому времени Чауханы стали одним из самых сильных королевств в Раджастане. Притхвираджа продолжал расширять королевство и вступил в конфликт с соседними правителями. Например, он уничтожил бхаданаков так тщательно, что о них больше не упоминалось в последующих исторических записях, в то время как его успешная кампания против чанделей заставила их заключить союз с гахадавалами против чауханов.

Пока Притхвирадж расширял свою власть в Раджастане, другая держава дальше на север стремилась утвердить свое господство над Индией. Это была империя Гуридов, мусульманские правители которой были родом из Гор, на территории современного центрального Афганистана. Когда империя Гуридов достигла пика своего могущества во второй половине XII века, ею совместно правили Гият ад-Дин Мухаммад и его брат Муизз ад-Дин Мухаммад Гори (также известный как Мухаммад из Гора). Последний отвечал за расширение восточных границ империи Гуридов, и ему приписывают создание основ мусульманского правления в Индии. До его правления мусульмане довольствовались набегами на север Индии и рассматривали этот регион как источник разграбления.

Форт Рантхамбор в Раджастане пережил бурную историю с тех пор, как он был построен в 10 веке. ( Самир Сапте / Adobe Stock)

В 1191 году армии Мухаммеда и Притхвираджа столкнулись в Первой битве при Тараине (известной сегодня как Тараори), примерно в 110 км к северу от Дели. Во время битвы Мухаммед был серьезно ранен, и Гуриды были вынуждены отступить. Хотя Чауханы победили, Мухаммед вернулся в следующем году, и началась Вторая битва при Тараине. Узнав о своем предыдущем поражении, Мухаммед изменил тактику своей армии, чтобы более эффективно бороться с силами Притхвираджи. В то же время Чауханы были ослаблены распрями. В результате Чауханы потерпели поражение от Гуридов, а Притхвираджа бежал с поля битвы, но был взят в плен недалеко оттуда. Впоследствии король был казнен, как и многие его генералы.

7 фактов, которые вы могли не знать о речи MLK "У меня есть мечта"

28 августа 1963 года перед толпой из почти 250 000 человек, разбросанной по Национальной аллее в Вашингтоне, округ Колумбия, баптистский проповедник и лидер движения за гражданские права преподобный доктор Мартин Лютер Кинг-младший выступил со своим теперь знаменитым & # x201CI. Желаю мечты & # x201D речи со ступенек Мемориала Линкольна.

Организаторы мероприятия, официально известного как «Марш на Вашингтон за рабочие места и свободу», надеялись, что его посетят 100 000 человек. В конце концов, более чем вдвое больше людей хлынуло в столицу страны для массового марша протеста, что сделало его крупнейшей демонстрацией в истории США на тот момент.

СМОТРЕТЬ: & # xA0Сила Мартина Лютера Кинга-младшего & aposs & apos & apos & apos; Речь о мечте & raquo;

Речь короля & # x2019s & # x201CI Have a Dream & # x201D теперь выделяется как один из самых незабываемых моментов 20-го века, но некоторые факты о ней могут вас удивить.

1.) Изначально в мероприятии не было женщин.

Несмотря на центральную роль, которую такие женщины, как Роза Паркс, Элла Бейкер, Дейзи Бейтс и другие играли в движении за гражданские права, все выступавшие на Марше на Вашингтон были мужчинами. Но по настоянию Анны Хеджеман, единственной женщины в плановом комитете, организаторы добавили в программу трибьют «Негритянские борцы за свободу». Бейтс кратко выступил вместо Мирли Эверс, вдовы убитого лидера гражданских прав Медгара Эверса, и Паркс и несколько других были опознаны и попросили поклониться. & # x201C Мы будем сидеть и стоять на коленях, и мы будем лежать, если необходимо, до тех пор, пока каждый негр в Америке не сможет проголосовать, & # x201D Бейтс сказал. & # x201CЭто мы клянемся женщинам Америки. & # x201D

2.) Белый лейбористский лидер и раввин были среди 10 выступавших на сцене в тот день.

Кингу предшествовали девять других ораторов, в том числе лидеры гражданских прав, такие как А. Филип Рэндольф и молодой Джон Льюис, будущий конгрессмен из Джорджии. Самым известным белым оратором был Уолтер Рейтер, глава влиятельного профсоюза United Automobile Workers. UAW помог финансировать марш на Вашингтон, и Ройтер позже маршировал вместе с Кингом из Сельмы в Монтгомери в знак протеста за право голоса черных. & # XA0

Иоахим Принц, президент Американского еврейского конгресса, выступил непосредственно перед Кингом. «Великие люди, создавшие великую цивилизацию, превратились в нацию молчаливых наблюдателей», - сказал Принц о своем опыте работы раввином в Берлине во время ужасов, совершенных нацистским режимом Адольфа Гитлера. & # x201C Америка не должна становиться нацией зевак. Америка не должна молчать.

3.) Король почти не произнес то, что сейчас является самой известной частью речи.

Кинг дебютировал с фразой «У меня есть мечта» в своих выступлениях, по крайней мере, за девять месяцев до марша на Вашингтон, и с тех пор использовал ее несколько раз. Его советники отговаривали его от повторного использования той же темы, и он, по-видимому, подготовил версию речи, в которой ее не было. Но когда он говорил в тот день, певица Евангелия Махалия Джексон побудила его рассказать им о сне, Мартин. Оставив подготовленный текст, Кинг импровизировал остальную часть своей речи, что дало потрясающие результаты.

4.) В речи содержатся ссылки на Геттисбергское обращение, Прокламацию об освобождении, Декларацию независимости, Конституцию США, Шекспира и Библию.

Пять десятков лет назад Кинг начал, ссылаясь на открытие Геттисбергского послания Авраама Линкольна в 2019 году, а также на Прокламацию об освобождении, которая вступила в силу в 1863 году. По прошествии 100 лет, Кинг отметил, что негр - это все еще несвободны, и чернокожим американцам все еще отказывают в правах, обещанных в Декларации независимости и Конституции. Образ & # x201C "Это душное лето негров & # x2019s законного недовольства & # x201D" перекликается с вводным монологом в Уильяме Шекспире & # x2019s. Ричард III (& # x201CNow - зима нашего недовольства & # x201D), в то время как стремительный конец речи с ее повторяющимися припевами & # x201CLet Freedom Ring & # x201D призывает к патриотической песне 19-го века & quot; Моя страна & aposTis of Тебя & quot; написано Автор: Сэмюэл Фрэнсис Смит. & # xA0

Если бы эти стены могли говорить

Пиктограммы реки Пекос тысячелетиями стояли в бурной пустыне, сохранившись в основном в тишине. Теперь археолог взломал код - и они снова могут заговорить.

Брэд Тайер
2 декабря 2016 г.

12 сентября 2012 года выдался долгий, но хороший день. Для Кэролайн Бойд это началось с 30 минут езды от ее дома в Комстоке до заповедника площадью 265 акров, где она встретилась с коллегами-археологами Марком Уиллисом и Амандой Кастанедой и оставила дорогу позади. Оттуда было полчаса ходьбы по проторенной тропе, пересекающей усыпаный кактусами камень. Лестница, которую они несли, была удобна для пеших прогулок, но прохладное осеннее утро помогло компенсировать это. К 8:30 они спустились с заросшего кустарником плато и достигли неглубокой выемки в форме рта возле вершины грубого утеса с видом на реку Пекос. Сразу ниже по течению случайные автомобили и полуфабрикаты проезжали через 1310-футовый мост, по которому проходит американское шоссе 90 через реку, почти на 300 футов ниже. Пройдя чуть больше мили вниз по течению, Пекос тихо скользнул в Рио-Гранде.

Углубление в форме рта было хорошо известно, это место тщательно продуманного доисторического раскрашенного наскального искусства, известного как фреска Белого Шамана, в честь его призрачной центральной фигуры. Бойд бывала в приюте, может быть, сто раз, но это был первый раз, когда она пришла с цифровым микроскопом Dino-Lite за 500 долларов.

Фреска «Белый шаман» раскрашена в четыре цвета - красный, черный, желтый и белый, часто накладываясь друг на друга или переплетаясь, - и Бойд хотел знать, в каком порядке были нанесены краски. Идея Dino-Lite, которая чаще используется в медицинских и промышленных приложениях, была идеей Уиллиса. Используя капсюль размером с портативный микрофон, Бойд мог исследовать границы между пигментами на микроскопическом уровне и одновременно делать фотографии с высоким разрешением, чтобы исследовать их в лаборатории.

Пока Бойд методично двигался через стену, Уиллис - просматривая изображения на ноутбуке, подключенном к Dino-Lite через USB-кабель, - выкрикнул то, что показывал ему экран: «красный поверх черного, красный, черный, желтый, красный, желтый, черный, белый, поверх. желтый."

Бойд понял, что она слышит образец.

«Это было ясно, как колокол», - вспоминает она. «Красный был поверх черного. & # 8230 Повсюду на всей фреске мы обнаружили, что черный был нижним слоем ».

Бойд натренировал Dino-Lite на фигуре оленя, красные рога которого были украшены черными точками. Конечно же, сначала на стену были нанесены черные точки. Вокруг точек были нарисованы красные рога. «Для меня как для художника это не имело никакого смысла», - говорит Бойд. «Я рисовал красное тело оленя, а затем рисовал черные точки. Так что, черт возьми, они сделали бы это по-другому? … Это говорит о том, что все имело смысл. Не только символы, которые идут на стене, или отношение одного символа к другому, не только цвет символа - даже порядок окраски имеет значение ».

В тот день археологи сделали 656 микроскопических изображений 42 мест на фреске Белого шамана и еще 1635 макроснимков. Изображения будут изучены позже в лаборатории, подвергнуты двойному, а иногда и тройному слепому подтверждению на больших ярких экранах, вдали от пыли и бликов каменного убежища. Но Бойд уже понял, что она нашла.

«Я помню, как в конце дня шла домой», - говорит она. «И я стоял на своем кухонном острове, и он ударил меня, просто поразил меня. Все, что произошло в тот день, утонуло, и в тот момент я понял, что это открытие все изменило ».

Когда Бойд впервые увидел Белого шамана, она увидела его глазами художника. Бойду в то время было 30 лет, он был успешным художником-монументалистом с галереей на севере Хьюстона и проектом художников - музыкантов, ткачей, гончаров - за работой. «Я чувствовала, что есть что-то действительно мощное, что художник может передать через этот акт творения», - говорит она.

Этот проект вызвал интерес к самому раннему искусству Северной Америки. Подруга сказала ей, что ей нужно увидеть наскальное искусство Пекос, и они поехали на запад, где им повезло с смотрителем парка, который помог им добраться до места Белого Шамана, и они оказались лицом к лицу с голосом из прошлого.

«Как только я увидел это, я понял, насколько сложными были эти фрески», - говорит Бойд. «Я работал художником-монументалистом, поэтому я понял, что потребуется, чтобы нарисовать что-то такого масштаба. Это просто потрясающе. Особенно с учетом обстоятельств. Полы в этих убежищах неровные. Представьте себе задачу создания строительных лесов в такой среде и планирование, которое для этого потребовалось бы. Я просто трепетал перед людьми, которые их создавали, и просто хотел узнать больше ».

Во время археологического консенсуса Бойд не знал, что фреска Белого Шамана и наскальные рисунки на реке Пекос в целом по сути непостижимы - случайные коллекции изображений, образовавшихся в течение сотен или тысяч лет, возможно, шаманских по своей природе, записи галлюцинаторных видений, или, может быть, просто каракули досуга людей, потерянных для истории. Конечно, это интригующий источник для размышлений, но не художественных композиций в современном смысле этого слова.

«Я думаю, это действительно помогло мне прийти к этому как художнику, а не как археологу, - говорит Бойд, - потому что меня еще не учили, что вы никогда не узнаете, что это значит, что в этом нет порядка. . » Понимание Бойда было откровением, но ей не хватало инструментов, чтобы доказать или сообщить об этом. Поэтому в 1991 году она поступила в Техасский университет A & ampM и в течение следующих семи лет получала дипломы в области антропологии и археологии. В 1998 году, получив докторскую степень, Бойд основала некоммерческую школу Шумла (ныне Центр археологических исследований и образования Шумла), которая выросла до пяти зданий в Комстоке и полевого офиса на 70 акрах земли в нескольких милях к западу от места расположения Белого шамана. .

В 2003 году издательство Texas A & ampM University Press опубликовало ее первую книгу, Наскальное искусство Нижнего Пекоса, который начал служить аргументом в пользу наскального искусства Pecos как связного и интерпретируемого культурного выражения - истории, по сути, которую можно было бы прочитать, если бы кто-нибудь знал ее язык.

Река Пекос 2000 лет назад, когда, как считается, была написана фреска Белого Шамана, была очень похожа на реку Пекос сегодня. Его курс отмечает переходную зону между плато Эдвардс, которое определяет страну холмов Техас, и пустыней Чиуауа, которая простирается на юго-запад через Биг-Бенд в северную Мексику. Плато редко засажено кактусами, мескитами, лехугиллами и окотилло. (Хотя травы на возвышенностях были значительно богаче, прежде чем владельцы ранчо начали пасти скот в конце 1800-х годов.) Три реки впадают в регион, который археологи называют Нижним каньоном Пекос: Рио-Гранде, Пекос и Дьяволы, последние две в основном содержат известняк. каньоны с уступами и неглубокими пещерами. Источники просачиваются сквозь пористый известняк, питая реки во время засухи. Тогда, как и сейчас, паводки с непредсказуемой регулярностью прочесывают каналы.

Сегодня Каньон Нижний Пекос посещают немногие, кроме отважных гребцов на байдарках, рабочих, работающих на больших ранчо, примыкающих к реке, или очень немногих владельцев трофейных домов, склонных к уединению.

Но тысячи лет назад этот ландшафт был домом для небольших групп охотников-собирателей неопределенного происхождения. О них мало что известно, но довольно много делается предположений.

В то время в Транс-Пекосе водились бизоны, и в месте под названием «Укрытие для костра» хранятся останки сотен их скелетов. Эти кости - свидетельство прыжка на бизона, техники охоты, характерной для жителей северных равнин, когда бизонов массово загоняли со скалы и разбивали насмерть в кучу.

Люди Пекоса также охотились на оленей, кроликов и грызунов, используя атлатлы для метания каменных стрел. Они почти наверняка ловили и ели рыбу. Они приложили немало усилий - много толчили, варили на пару и жарили - чтобы приготовить легкоусвояемую еду из почти неусвояемых сердец лечугуиллы.

Они оставили инструменты, сделанные из кости, сумки для переноски, сделанные из подушечек опунции, флейты, вырезанные из тростника, сандалии и циновки, сотканные из растительного волокна, а также резные деревянные палки для копания и дротики. Они украшали мелкую гальку, которую, видимо, таскали с места на место.

У них нет имени. Их культура считается доисторической, потому что о ней не существует письменных свидетельств того времени, хотя глобальная историческая эпоха, отмеченная изобретением письменности 5200 лет назад в Шумере, предшествовала им. Самые ранние признанные даты их владения в Транс-Пекосе примерно совпадают со строительством Стоунхенджа 5000 лет назад, хотя есть свидетельства того, что здесь жили люди, простирающиеся еще на 6000 лет.

Поскольку трудно представить себе пять тысячелетий с точки зрения продолжительности жизни человека, и поскольку Пекос тогда, как и сейчас, предлагал столь заведомо скудную добычу с точки зрения пропитания, многим людям трудно представить, что за люди, с точки зрения эволюции, они могли быть. Бойда спросили, общаются ли они ворчанием.

Они этого не сделали. Языку уже тысячи лет.

«[Люди] думают о них как о чем-то менее интеллектуальном, чем мы», - говорит Бойд. «И это неправда. Это наскальное искусство явно свидетельствует о том, что это неправда. … У них был гораздо более богатый, чем у нас, язык, когда дело касалось описания звезд и ландшафта вокруг них. … Тот самый мозг, который отправил человека на Луну. У них были такие же когнитивные способности, как у нас с вами ... В конце концов, это мы ».

Бойд подумал об этом, и она думает, что сможет воспроизвести фреску Белого Шамана на месте примерно за неделю. Но время, потраченное на нанесение краски на камень, вероятно, почти ничтожно по сравнению с подготовкой.

Во-первых, вы должны хорошо знать свое убежище в скалах. Фреска Белого Шамана показывает свидетельство соответствия свету и тени солнцестояния. Минералы, окрашенные в черный, белый, красный и желтый цвета, должны были быть собраны и измельчены. Сок юкки или что-то в этом роде нужно было извлечь для использования в качестве эмульгатора. Людям приходилось строить прочные леса из пустынных растений. Животный жир, один из важнейших продуктов питания, был исключен из их рациона для использования в качестве связующего вещества для красок.

«Вы говорите о группе охотников и собирателей, живущей в пустынной среде, где очень мало еды содержит необходимое количество жира», - говорит Бойд. «Итак, взять и использовать этот животный жир означало отобрать очень ценный, животворный источник питательных веществ у людей, всей группы, для создания этих картин. Их создание было общей жертвой ».

В отличие от нас, создатели панно не рассматривали картины как двухмерные объекты, - говорит Бойд. «В родной Америке эти изображения, как только они наносятся на стену, становятся живыми», - говорит она. «Они воплощены. Мы даже представить себе не можем, на что это было бы похоже - нарисовать изображение чего-то и вдохнуть в него жизнь ».

Бойд думает, что после того, как подготовка была завершена, не более чем пара художников, вероятно, завершили работу за несколько дней. Осталось не так много свидетельств того, как они наносили краску на камень, всего несколько кистей из волокон лечугуиллы, но Бойд, который воссоздал фреску в различных средах от пастели и цветного карандаша до Photoshop, без труда представляет себе этот процесс.

«Я рисовал краску много раз и рисовал на многих камнях. Можно использовать кисти из шерсти животных, перья. Наносили руками, на некоторых даже можно увидеть отпечатки пальцев », - говорит она. «У вас есть вещи, куда они распыляли, может быть, через трубку, так что вы можете сделать что-то вроде негативного пространства, когда вы кладете руку, а затем распыляете ее».

В каменном убежище Белого Шамана, размеры которого составляют около 65 футов в поперечнике и 26 футов в глубину, эти инструменты и методы были использованы для создания фрески длиной примерно 26 футов и высотой 13 футов, заполненной фигурами, как очевидными (украшенные людьми с рогами оленя), так и совершенно загадочная (сам «белый шаман»). И повсюду на его просторах, куда бы вы ни направили микроскопическую камеру, история одна и та же:

«Красный поверх черного. Красный поверх черного. Желтый поверх красного. Красный поверх черного. Желтый поверх черного ».

Осмологии имеют цветовые схемы, и в Мезоамерике красный, черный, белый и желтый цвета наполнены густо слоистыми ассоциациями. Стороны света кодируются красным / восточным, черным / западным, белым / северным, желтым / южным. Красный олицетворяет тепло: день, солнце, огонь. Черный представляет холод: ночь, луну, звезды, воду, подземный мир.

Эти ассоциации помогли ранним этнографам расшифровать сложные доколумбийские графические кодексы культур микстеков, сапотеков, майя и науа Мексики и Центральной Америки, и именно к этим культурам, их артефактам, фольклору и языку Бойд обратился за помощью в понимании. графический язык росписи Белого Шамана. Если фреска рассказывала историю, как она была убеждена, то, возможно, ее словарный запас - или, по крайней мере, отголоски - можно было бы различить в рисунках, мифах и письмах тех культур, которые пришли на смену безымянным художникам Trans-Pecos.

Вторая книга Бойда, Фреска Белого Шамана, опубликованная на этой неделе издательством Техасского университета, исследует эту гипотезу путем анализа графического словаря фрески Белого шамана через призму мезоамериканской мифологии в целом, и особенно коренных народов Мексики - и сохранившихся - уичоли и науа. Оба говорят на разновидностях уто-ацтекского языка, семейства языков, характерных для Мексики и юго-запада Америки.

Фактически, Бойд обнаружил десятки поразительных параллелей между графическим и схематическим языком фрески Белого шамана и системами верований уичоли и науа, включая священную восточную гору, где зародилось солнце, самопожертвование как двигатель творения, и двойственность противоположностей как организующий принцип вселенной.

Viewed this way, the White Shaman mural offers a deeply complex tableau populated by five “stellar ancestors” who hold up the world portals between earthly and celestial realms star demons centipede-like figures denoting the arrival of rain and the Earth Mother, mother of all the gods, in avatar form as a catfish. The mural’s ostensible white shaman, in Boyd’s reading, is actually a headless moon goddess who saves humanity from a great flood through the provision of a dugout canoe.

“Although the names of the actors are different,” Boyd writes, “the basic story line is virtually identical. Thus, whether informed by Nahua or Huichol mythologies, the reading of the White Shaman mural is the same. It is a visual text documenting the birth of the sun and the establishment of time.”

In other words, a culture’s creation narrative. If in fact that’s what it is, it may be the oldest such yet discovered in North America.

L ast March, friends and I paddled the lower Pecos, some 67 miles from Pandale Crossing, north of Langtry, to a takeout just downstream of the Pecos River High Bridge, which carries Union Pacific freight trains and Amtrak’s Sunset Limited, and about 4 miles upstream of the White Shaman site.

Our first three nights on the river featured some of the heaviest weather I’ve ever experienced. Wind battered and broke our tents. Rain threatened to wash us out of the side canyons where we camped. Distant electrical storms provided panoramic pyrotechnics, and air-crackling strikes had us crouched and huddled in the lightning position, backs hunched to the sky. We slept in our clothes, shoes on, bug-out bags at the ready. We didn’t sleep well.

There are few things that conjure human vulnerability like exposure to extreme weather. And there are few things like exposure to conjure a sense of wonder. We saw jaggedly anthropomorphic figures inscribed in white sparks on dark and depthless skies. The mornings after, wet tracings spilled over the cliffsides. Over the course of millennia, the cliffs have become stained with parades of these vaguely humanoid shapes. Exposed on the Pecos, it’s easy to imagine where inspiration for cosmological drama might come from.

But the weather wasn’t all bad, and we had time for a side hike to a rock art shelter known as Piggy Panther, for the comically pudgy black-and-white feline that is its most distinctive figure. We also climbed to the flats above Lewis Canyon, where bedrock is inscribed with hundreds of petroglyphs describing abstract shapes, human figures and, according to some interpretations, star maps. It’s thought that these figures were created between 600 A.D. and 1600 — the last leg of a long march of Pecos peoples communicating across time.

The Lewis Canyon petroglyphs weren’t discovered until 1990, when a landowner, excavating to build a house, exposed the engraved bedrock. And the White Shaman mural wasn’t documented by modern people until 1957 (though an 1849 army expedition had recorded “rude Indian paintings on the rocks,” and a team from San Antonio’s Witte Museum had surveyed Lower Pecos rock art in 1931).

Since then, Pecos River-style rock art has been re-created by artists, documented by photographers and analyzed by archaeologists. It’s been gawked at by passing canoeists, graffitied by clueless teenagers and vandalized by antiquities collectors. Dozens, perhaps hundreds, of sites were drowned and lost when Amistad Reservoir filled after the construction of Amistad Dam in 1969. And Amistad continues to threaten the rock shelters, both by pushing sediment deposition upstream, which fills canyons with silt, and by increasing ambient humidity, which may encourage the buildup of a whitish mineral scale that obscures some of the paint. The rising riverbed, combined with overgrazing on the rootless plateaus above, contributes to an increased risk of flash floods. When the reservoir is full, the Rio Grande backs up in its channels and floods a site called Rattlesnake Canyon, where a 100-foot span of pictographs is sometimes submerged for weeks at a time.

The pictographs of the lower Pecos have lasted millennia in a tempestuous desert, surviving mostly in silence. Now that a code has been cracked, and they can begin to speak again, Boyd worries there may not be enough time to hear everything they have to say. So much has been lost already, and much remains at risk. But pessimism isn’t her strong suit, and time hasn’t run out yet. At Rattlesnake Canyon, for instance, she and the Shumla team are already finding that the paint follows the same order of application as at the White Shaman site: red over black yellow over red white over yellow.

And a distinctive figure — a red humanoid sporting antlers with black dots on the tines — appears over and over again. “We’ve got that same little guy, the guy with the antlers with the dots, he appears all over the place in the lower Pecos,” Boyd says. “So we started going to other sites to see if they did the same thing there, and it’s the same thing.”

At each site, the black dots are painted first. Later, the red antlers are painted around them.

“That starts telling you that there is a rule that governed the production of Pecos River-style rock art,” Boyd says. “This is an ongoing discovery. We are still making this discovery. It’s cool stuff. It just blows my mind.”

Before the Black Death wiped out half the population, the English were a pious lot. They believed in the teachings of the Christian church, in salvation, redemption and punishment. The understood, and generally accepted, that some men were born peasants and some were born lords.

When the plague first struck, it was seen as a divine punishment for the people's sins. But as villages died and towns emptied, as the righteous lay dead beside the wicked - many began to question their faith and the right claimed by the powerful to govern the weak. When the plague had run its course, England had changed.

In Israel, Opera Echoes From Rocks and Ruins

When Eitan Campbell, the director of Israel’s Masada National Park, first came to work at the promontory in 1972, he was taken by a small etching of a sailboat on one of the fortress’s ancient stone walls. Perhaps it was a bored Herodian soldier, sitting atop the mountain in the hot sun of 30 B.C., who spied the vessel afloat in the nearby Dead Sea and painted its likeness to pass the time.

There had been far greater treasures uncovered atop this flat limestone monolith, where a band of Jewish rebels in A.D. 73 made a spectacular suicide pact and forever earned a place in the annals of Jewish lore. When excavation teams first came upon Masada in the 1960s, they found multicolored frescoes from Herod’s thermal baths, crumbling storehouses still packed with grains and seeds, and ostraca (pottery shards) of every size and shade imaginable.

But that image of a sailboat captivated Mr. Campbell. Decades later, when the Israeli Opera asked him to help pinpoint a location for an ambitious new summer festival, he found it by standing in the same spot as that soldier had and peering east.

For one week each year, visitors to Masada National Park who stand where that ancient soldier did can see something else remarkable in the distance: an amphitheater on the Dead Sea’s western bank, constructed to host the gutsiest opera festival in the Middle East.

Each June, amid the whipping winds of the Judean Desert, the Israeli Opera builds a miniature village of dressing rooms, portable toilets and a 7,600-seat outdoor stage, all at the mountain’s feet. Curtain is held until 9 p.m., when the night sky has turned inky black and Masada, majestic in the backdrop, can be lit from below. Philharmonic performances, a one-night-only event with an Israeli rock star and mini-operas at area hotels are added to the mix, as is a sister festival later in the year in Acre, a northern Israeli city whose roots go back to the Bronze Age.

“We have stones here that are 3,000 years old,” said Hanna Munitz, the director of the Israeli Opera. “It’s a shame not to use them.”

Изображение

Ms. Munitz wanted to mount a summer opera festival in the Jewish state that would rival those of Salzburg and Verona. But Israel’s opera tradition is young, and its performance halls are modest. So she decided to tap the nation’s best resource — its history — in a bid to be competitive.

“Tourists come to Israel for a lot of reasons, but not for culture,” Ms. Munitz said. “It’s not that we don’t have culture on a high level here. But they will go to Vienna or Verona for opera. We are now trying to be part of the best opera festivals in the world so that people who love opera will go from one place to another, and Israel will be one of those places.”

Some 30,000 visitors attended the festival last year, injecting around 80 million shekels (about $20 million) into the Israeli economy, according to the tourism ministry. Most of them were Israeli, but a sliver (between 3,000 and 5,000) were foreigners who traveled to Israel specifically for the festival. It is this target audience that the opera has set its sights on.

The Israel Ministry of Tourism has thrown in its support as well, allocating this year half a million U.S. dollars and sponsoring a marketing campaign in Europe, Russia and the United States.

The centerpiece of the 2015 Israel Opera Festival will be four productions of “Tosca,” Puccini’s fiery melodrama, at Masada on June 4, 6, 11 and 13. On June 5 and 12, the same site will feature Carl Orff’s bawdy medieval cantata “Carmina Burana,” staged alongside a pyrotechnic light show that will send colors cascading down the mountain.

Two weeks later the action moves to Jerusalem, to the ancient Sultan’s Pool beneath the ramparts of the Old City. On June 24 and 25, visitors will take in “L’Elisir d’Amore,” Donizetti’s slapstick tale of a peasant in love with a rich girl, from an arena built alongside a 2,000-year-old reservoir.

Last year, Masada played host to “La Traviata.” Staged amid a semi-ruined Paris, the set featured a stump of the Eiffel Tower, a crashed chandelier and a tilted, psychedelic version of Moulin Rouge’s windmill.

With a mountain like Masada looming in the background, an evening needs to be grand. So before festivalgoers even reached their seats, they strolled through a mock Parisian Avenue, dotted with bistros and patisseries and lit by hundreds of gracefully arched streetlights. At dusk, amid the pre-show chatter and the tinkling of thousands of wineglasses, it was almost possible to overlook the choking clouds of dust coughed up by tour buses rumbling nearby.

“They built this festival out of nothing,” said Daniel Oren, the Israeli-born conductor who serves as musical director for the Israeli Opera and who handled the baton for “La Traviata.” “All of us artists, we are in tents in the desert, eating together, the choir, the stagehands, the orchestra, the singers. The atmosphere is like a kibbutz,” he said, referring to Israel’s socialistic collectives. “It’s really emotional.”

A week after the close of the productions at Masada, I took the train from Tel Aviv to Acre, a creaking coastal city where fishermen cast their lines from a Crusader-era port. Here, inside the sweeping stone arches of what was once the headquarters of the Knights Hospitaller, the Israeli Opera Festival has a second stage, which opened in 2014.

Inside the walls of the city’s Crusader Courtyard, which, like Masada, is a Unesco World Heritage site, the opera staged “Don Giovanni.” (The festival’s Acre epilogue has been pushed to September this year, with performances of “Le Nozze di Figaro,” as well as Mozart events geared toward children, scheduled for the weekend of Sept. 10 to 12.)

The production was smaller, tighter in scale and more closely fitted to its surroundings. Acre has a sizable Muslim population, and a few minutes into Act I, as the commendatore lies in his own blood and Leporello and Giovanni contemplate a getaway, the muezzin of the mosque just behind the courtyard began his evening call to prayer.

The conductor Daniel Cohen, the 31-year-old Israeli virtuoso who serves as a Gustavo Dudamel Fellow of the Los Angeles Philharmonic, cut the music. The players on stage froze. The audience, unsure of how to react, tittered with laughter and then just listened. As the call to prayer concluded, they applauded as if they had just heard an aria.

Mr. Cohen snapped his baton, and the action resumed. It was all part of the plan.

“ ‘Don Giovanni’ is a courtyard opera,” Mr. Cohen said. “It’s all happening in the backyards of houses and in courtyards, entrances and alleys. So in a way, doing it here, it feels very real. This place has a lovely balance between being a grand spectacle, but also an intimate environment.”

There are no gilded ceilings here, no velvet seats. This is opera open to the elements, defying both sandstorms and humidity to make it to the stage. It comes each year and lights up the old stones, planting a new tradition amid the ruins.

It’s an odd juxtaposition, the soaring European librettos and crumbling Middle Eastern walls. But for a handful of hot summer nights, these desert settings become a curiously fitting venue for bel canto in a biblical land.

In which we spend some time in the North and walk in the footsteps of giants

Last Friday we, along with a bunch of Eric’s college students, boarded a bus to Belfast. Crossing the border into Northern Ireland, which is part of the United Kingdom and not politically part of Ireland, is somewhat underwhelming and mostly notable for the road signs changing into miles instead of kilometers. We made a few stops to check out sights along the way.

First stop was the Dark Hedges. Beech trees twist and arc overhead to create two colonnades along a small patch of road, an arboreal tunnel to welcome you to the Stuart estate. Charles Stuart first planted the trees in the 18th century for this reason, simply to impress visitors to his manse. It’s better known now as the escape route Arya Stark takes from King’s Landing on Game of Thrones. When backlit, the trees form an ethereal walkway, and I half expected to see fairies meandering past.

Next stop was Carrick a Rede rope bridge. A tiny island sits just off the coast of mainland Ireland at the edge of a bay. Shoals of salmon used to swim by, and a small rope bridge allowed fishermen access the island so they could set their nets. Nowadays, salmon populations have plummeted and the bridge is no longer used for fishing, but solely for tourism. Walking across what is now a relatively stable wood slat bridge with secure ropes and netting on either side of you is harrowing enough, especially if you look down to see the surf crashing on the rocks. I can only imagine the fortitude of fisherman of yore, who used to scramble across a swaying bridge which had only one rope handrail, the other side a steep drop to the ocean, guiderope held in one hand and the other clutching their nets and lines. Many tourists have made it across but have found themselves unable to stomach the return journey, needing rescue by dinghy.

The little dock to the right is where they would save those who couldn’t cross twice, though it seems even more harrowing to me.

The faces of the unimpressed

Walking further down, though, we soon saw the landscape change into well demarcated hexagonal columns that rose into hills as they came inland and then seemed to disappear into the surf. The kids took off to scamper among the formations, while I cautiously stepped around them because those things were slippery. Now, I could tell you that the geological origin is from ancient volcanic activity that breathed out the basalt columns, but where’s the fun in that?

Irish legend tells a much different story. Fionn McCumaill (p. Finn McCool) is a mythic giant of the North Coast. Scotland is just across the water here, and the Scottish giant Benandonner threatened to attack Ireland. Fionn swore to protect his land, and threw chunks of the coast into the water to create a road, or causeway, to Scotland where he intended to fight Benandonner and save Ireland. On his way over though, he caught a glimpse of Benandonner, realized he is truly massive and Fionn hightailed it back to his house in Ireland. Benandonner meanwhie is still up for the challenge and followed Fionn back along the new road and headed to his house, asking to see him for the fight. Fionn’s wife, Oonagh, has realized what’s about to happen and cleverly dressed up Fionn as a baby. She greeted Benandonner at the door, and told him Fionn is currently out but would you mind holding his beautiful baby. Benandonner took one look at the “baby,” and thought in fright of how large the father must be to sire a baby of this size, and fled back to Scotland. As he ran back, he destroyed much of the causeway so that Fionn couldn’t chase him home.

Look between the layers to see coins people have stuck in, left to decay in the saltwater air and melt into the stones themselves.

Поделись этим:

Нравится:

The scale of opportunity is truly immense

With a little imagination it is not hard to visualise corridors of woodlands, lakes, marshes, reedbeds and riverbanks knitting them all together into one coherent expanse.

The Shannon Wilderness Park, as it is currently proposed, could be just the kernel of the greatest natural landscape restoration project ever seen in Western Europe. There are those who will despair at this idea – imagining that a land not actively worked by the hand of man will mean a land without people.

This notion must be consigned to the last century where it belongs. Restoring the bogs will require active management, with a need for local ecologists and rangers. Not only that, but the very skills needed for blocking drains and reprofiling land to hold water are those of the machine workers who are now fearful for their futures.

Small-scale, nature-friendly farming should be encouraged to revitalise agricultural lands between the bogs. Tourism opportunities will doubtless arise if what is on offer is truly a wilderness experience.

But more than that, the unlimited access to nature that will be afforded to local people will itself be an attraction to companies to invest and to families looking for a high quality of life.

Many towns like Tullamore and Roscommon already have reasonable property prices and less of the urban stresses like traffic and congestion. What if they also had limitless access to safe walking and cycling paths in a rich and varied landscape?

Local communities have much to gain how can they be convinced? Decision-making in Ireland tends to be centralised, but we have no shortage of active, engaged community groups which are fountain-heads of innovation. Is there a way to harness these forces to forge a new relationship with nature?

Namibia is not a country you might think of as a source of inspiration for Irish bog conservation. Hugging the Atlantic coast of southern Africa it is mostly known to outsiders for its vast desert regions. In fact, it is the driest country in sub-Saharan Africa.

Yet it is from this unexpected location that Chris Uys arrived to Ireland in the late 1990s. Settling with his Irish wife in the midlands town of Abbeyleix (Co. Laois) he tells me that adjusting to rural Irish life brought some challenges: “this was the 1990s” he says. “There weren’t many foreigners in Ireland. I had to register every year at the Garda station as an ‘alien’ under the Aliens Act from 1935!”

Chris – who has lost none of his distinctive Southern African accent in the intervening decades – describes how he set about integrating with the local community on arrival to the small rural town. He joined a local photography club. He applied to do a course as a tourist guide (Abbeyleix at that time was one of a number of designated Bord Fáilte ‘heritage towns’) and this gave him an insight to Irish history and culture. He got a job within nine months of his arrival.

He recalls at the time that the town had a heritage centre but it was not financially viable tourist buses on their way to Kerry didn’t stop in the town but money was available for amenity projects such as walking trails and there was an energy to the town. It was at this time, he tells me over coffee in the Abbeyleix Manor Hotel, that the “the bog situation blew up”.

The Abbeyleix Bog can be found to the south of the town, right beside the hotel in fact, and up to the 1970s it had been an area where locals and employees of the nearby De Vesci estate cut turf by hand for burning in their homes. In the mid-1980s Bord na Móna bought the bog from the estate and set about clearing vegetation and digging drains in preparation for industrial peat mining.

However, mining works didn’t go ahead at that time. In early 2000 however it appeared that Bord na Móna were to set to move in again. “We heard that drains were to be dug across the bog”, Chris recalls, “but there was no planning application sign and an ad in the local newspaper didn’t mention Abbeyleix, the community had been left totally in the dark. We went to the EPA [Environmental Protection Agency] to check their file but there had been no communication with them from Bord na Móna. Then in June 2000 we got a tip-off that machinery was about to move in – so we blockaded the entrance with an old crane”.

Abbeyleix Bog – the community built this

The ‘we’ Chris refers to was a strong contingent of local people – up to 100 by one account – who were not happy that industrial peat extraction was about to commence on what they saw as an area of high heritage and amenity value to the town.

While Bord na Móna had been popular in the area, particularly as a long-standing source of local employment, at that stage “the writing was on the wall” says Chris. Local values were shifting, with other sources of employment and greater levels of ecological awareness and in particular the great value of bogs. And so, over the space of a single weekend, the community came together in support of protecting the bog.

But the battle was just beginning, and it would be 2008 before Bord na Móna finally agreed to abandon their plans completely. By that stage the community of Abbeyleix had not only organised themselves but had assembled an impressive team of ecologists, photographers and environmental scientists as well as forming collaborations with national wildlife organisations and state-bodies like the EPA.

Today, Abbeyleix Bog is not only a much-loved local amenity, with its boardwalks and information signs, but has seen significant restoration works including drain-blocking and volunteer-led workdays to remove alien invasive species. A survey by peatland scientists in 2020 found that since works commenced, the area of active bog (i.e. where the peat layer was growing) had grown from 1% of the area to 13% – a phenomenal achievement.

Thanks to people like Chris and others in the town, Abbeyleix Bog is a shining example – perhaps the best we have in Ireland – of community-driven conservation. Yet their work is not done the bog still has no formal protection in law. “We’re still waiting on a signature,” Chris says in referring to their effort to have the bog designated as a Natural Heritage Area, something that would give the bog a legal status and which is awaiting ministerial approval.

Chris went on to join the Community Wetlands Forum, which had been established in 2013 to facilitate locally-led conservation projects and promote collaboration not only with each other but with universities and state agencies. “We need community engagement,” Chris asserts but he feels there is still too much resistance among state-players. “We need enabling laws to allow communities access to decision-making. Communities need to have the power to decide their own destinies.”

He thinks a lot more needs to be done to join the dots with wider issues. “We can’t look at things in isolation. We have the Sustainable Development Goals from the UN [which identify the need to tackle seemingly disparate issues, like equality and climate change, in parallel] but they’re not being talked about. They don’t get a mention in any of the political party’s manifestos!” (at the time we spoke in January 2020 Ireland was gearing up for a general election).

Chris gets to talking about his home country and how we can learn from how issues surrounding nature conservation have been addressed there.

Namibia, he tells me, came out of a dark period after winning its independence from South Africa in 1990. The previous century had seen a brutal period of German colonialism, followed by apartheid and a civil war which had been on-going since the 1960s.

While the Earth Summit was going in in Rio de Janeiro in Brazil in 1992 the Namibian political establishment was putting their country together. The parties worked hard to build a consensus for a new constitution across diverse ethnic and political lines.

It was based upon human rights and democracy but it was progressive in other ways. Article 95 of the constitution declares that: “The State shall actively promote and maintain the welfare of the people by adopting [among other things, the] maintenance of ecosystems, essential ecological processes and biological diversity of Namibia and utilization of living natural resources on a sustainable basis for the benefit of all Namibians, both present and future…”

Imagine that: a constitutional document that directly links the welfare of its people to that of its nature and biodiversity, and which protects this relationship for the generations which are yet to come! The Irish Constitution, in contrast, has no mention of nature, biodiversity, ecosystems or future generations.

The Namibian Constitution has proven to be more than just fine words. In 1996 the government established a law to allow communities establish their own wildlife conservancies.

This allows for the management of communal land as well as collaboration with private companies in tourism initiatives. It is entirely voluntary communities must submit a map of the area they want to manage along with a list of community members and the objectives they hope to achieve. The establishment of the conservancies is sanctioned by the Department of Environment in the capital, Windhoek, but any revenue earned stays within the community.

The result has been an astounding success. After decades of over-exploitation of big game, wildlife populations are rebounding, including elephants, black rhinos, lions and leopards. Namibia has the largest population of cheetahs in the world as well as growing numbers of other endangered species.

Poaching has dramatically declined as good wildlife management is seen as integral to livelihoods. Conflict with big predators is managed through the conservancies, which can pay out compensation, replace livestock or implement innovations which deter predator attacks (check out the inspiring TED talk featuring a young Kenyan who invented a simple configuration of flashing LED lights which successfully deter lions from attacking cattle in their pens).

Today, Namibia is a shining light of conservation hope – fully 42% of their land is protected along with 12,000km 2 of marine conservation area.

Protected areas are divided between national parks under state administration (18%) with a near-equal area (17%) with community conservancies and includes the protection of the entire coastline.

According to the Nature Needs Half project established by conservationist Edward O. Wilson “by connecting its people to their environment through conservancies, community forests, and community management, Namibia is becoming a country of environmental stewards”.

It is an example to us here in Ireland, and perhaps especially to the communities across the Shannon region, of how new ways of seeing can bring new life and a new future to the people who live there.

[i] The Children of Lir by Katharine Tynan. From Woven Shades of Green’ Edited by Tim Wenzell. 2019. Bucknell University Press.

[ii] ‘The Utilisation of Irish Midland Peatlands’. 1989. Proceedings of a Workshop held in the Royal Dublin Society from September 21-24 1988. Edited by C. Mollan. Royal Dublin Society.

[iv] Wilson et al. 2015 г. Derivation of greenhouse gas emission factors for peatlands managed for extraction in the Republic of Ireland and the United Kingdom.

[v] Denis Naughten held this post in cabinet from 2016 until 2018, when he resigned after being found to have had a number of private dinners with the leading bidder for a lucrative national tender for the rollout of broadband services.

[vi] ‘No energy rating rise for half of homes given grants’ by Daniel Murray. Sunday Business Post. May 3 rd 2020.